
Die V36-/BR 236 Lokomotive wird seit ihrem ersten Erscheinen werksseitig mit einem Kunststoffgehäuse und mit einer Glühlampenbeleuchtung ausgerüstet.
War es anfangs nur eine Glühlampe, wurde später dann zwar noch eine zweite eingebaut, die das von Anfang an bestehende Ausleuchtproblem bei der Stirnbeleuchtung aber auch nicht wirklich richtig gelöst hat. Eine Schlussbeleuchtung ist/war allerdings leider nie vorgesehen.
Das Projekt
Wer also die Beleuchtung seiner Lokomotive mit neuer LED-Technik - incl. Schlusslicht - austatten möchte, muss etwas mehr Aufwand einbringen. Dafür bekommt man aber auch etwas Schönes. So wird die Lok dann neben dem warm-weissen Stirnlicht auch noch rote Schluslichter bekommen, was gerade bei Lok-solofahrten und im Wendezug betrieb für vorbildlicht orientierte Modellbahner nicht unwichtig sein wird.
Somit sind schon einmal einige gute Voraussetzungen werkseitig geschaffen, der Lokomotive auch eine Schlussbeleuchtung einzubauen. Wenn gleich doch genügend Arbeiten notwendig sind. Vieles kann jedoch durch eine geeignete Beleuchtungsplatine vereinfacht werden. In diesem Artikel wird beschrieben, wie man die Lok entsprechend vorrüstet und dann die neuen Platinen einbaut.
Benötigte Materialien & Werkzeuge
Platinen
LBP-V36-2F | ... für Lokomotiven mit 2 Heckfenstern ! Die Platinen wurden überarbeitet:
- Jetzt 0603er Widerstände mit geringerer Bauhöhe. Somit ist jetzt die Montage der rückseitigen Platine leichter.
- Bessere Kabelführung durch seitliche Öffnung bei der hinteren Platine.
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Abbildung/-en beispielhaft |
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Info
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Die von Märklin bisher hergestellten Modelle der DB-Baurehe V36, haben alle eine Standard-Beleuchtung. Ursprünglich wurde nur eine Glühlampe später dann 2 Glühlampen eingesetzt. Insgesamt ist die werkseitige Beleuchtung der Lok aber nicht befriedigend.
Mit diesen Platinen kann man die Lokomotive mit einer LED-Beleuchtung incl. Schlusslicht(rt) umrüsten.
Das Schlusslicht kann jetzt epochengerecht konfiguriert werden.
Epoche |
Bahn |
Anzahl |
Ort |
II |
DRG / DR |
1 |
unten rechts |
III |
DB |
2 |
unten rechts/links |
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Modelle
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Alle Märklin Modelle mit einer / zwei Glühlampen.
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Märklin |
alle Modelle |
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Trix |
nur Modelle auf Märklin-Basis |
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Umbau-Beispiele
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Hier finden sie einige Links zu Umbau-Beschreibungen, bei denen diese Platinen verwendet wurden.
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Beispiel 1 |
Allerlei zur V36 |
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Beispiel 2 |
Interessanter Umbaubericht in einem anderen Forum |
Beispiel 3 |
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Beispiel 4 |
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Platine
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Leider kann ich den Web-Shop noch nicht in Betrieb nehmen. Senden sie mir bitte bis auf Weiteres einfach eine eMail.
Bitte senden sie mir eine eMail |
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Hinweis/e
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Dieses Platinen-Set ist nur für Lokomotiven mit 2 Heckfenstern zu verwenden.
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LBP-V36-3F | .... für Lokomotiven mit 3 Heckfenstern  |
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Platine für Lok-Vorderseite |
Platine für Lok-Rückseite |
Abbildung/-en beispielhaft |
ergänzende Produkte: |
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InfoI |
Ursprünglich wurde nur eine Glühlampe später dann 2 Glühlampen eingesetzt.
Mit diesem Umbausatz kann man die V36 mit einer LED-Beleuchtung incl. Schlusslicht(rt) umrüsten.
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Modelle |
Modelle (Auflistung ggf. unvollständig) |
Märklin |
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Trix |
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Umbau-Beispiele |
Hier finden sie einige Links zu Umbau-Beschreibungen,bei den diese Platinen verwendet wurden. |
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Beispiel 1 |
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Beispiel 2 |
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Beispiel 3 |
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Beispiel 4 |
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Platine |
Leider kann ich den Web-Shop noch nicht in Betrieb nehmen. Senden sie mir bitte bis auf Weiteres einfach eine eMail.
Bitte senden sie mir eine eMail |
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Hinweis/e |
Dieses Platinen-Set ist nur für Lokomotiven mit 3 Heckfenstern zu verwenden.
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Kabel | LED-STORE Waldheim
Anfang 2013 fiel mir auf ebay ein Anbieter auf, der sehr dünne Litzen (d=0,04 mm2/ D=0,5 mm2) - speziell zur Modell-Verdrahtung - in verschiedenen Farben und Ausführungen (Einfach-/ Doppel-Litze) anbietet. Erste Tests der Kabel verliefen sehr erfolgreich, so das ich nunmehr meine gesamten Kabel dort beziehe. Hier geht es zum ebay-shop des Anbieters und hier direkt zu den Kabeln.
Der Anbieter betreibt unter www.led-store.de auch einen eigenen Web-Shop - dort sind die Preise noch etwas günstiger.
Zu den Litzen im dortigen Shop.
LED-Baron (ebay)
Auf eBay bietet LEDBaron eine große Anzahl verschiedenfarbiger, dünner Litzen mit Außendurchmesser: 0,5mm und einem Kupferquerschnitt: 0,04mm² an. Ein großer Vorteil besteht darin, dass man auch größer Mengen zu deutlich reduzierten Preisen bekommen kann.
{reg H}
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Für die Verdrahtung ist es wichtig, möglichst dünnes Kabel zu verwenden. Es sollte aber auch eine gute Festigkeit der Isolierung aufweisen.
Ich habe mit den Litzen von "Modellbau Schönwitz" gute Erfahrungen gemacht und verwende verschiedenfarbige Litzen mit einem Querschnitt von 0,05 mm2. Die sind sehr flexibel und lassen sich gut handhaben. Hier geht es zur Kabel-Übersicht bei Schönwitz
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© by Modellbau Schönwitz |
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{/reg} | |
Kleber, Schrumpfschlauch, etc. | Da im Verlauf der Arbeiten immer etwas zu fixieren ist, ist ein reversibler Kleber, also einer, der im Bedarfsfall wieder entfernbar ist, recht hilfreich ... mehr
- Schrumpfschlauch (verschiedene Größen & Farben)
Tip: Zum Isolieren und Verlegen von Anschlußleitungen ist es ratsam auch etwas Schrumpf- oder ISO-Schlauch (d=1...2 mm) einzusetzen. Dieser verringert dann beim Schrumpfen den Durchmesser meist um ca. die Hälfte.
Auf ebay gibt es dazu haufenweise Angebote. Einfach mal in die Suche dort "Schrumpfschlauch" eingeben und los geht's. Ggf. dann sie Suche noch weiter verfeinern.
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Werkzeuge | Alle hier gezeigten Abbildungen sind nur beispielhaft.
- Löt-/Entlötwerkzeuge
wie sie im Elektronik-Fachhandel erhältlich sind.
- Lötstation
Diese sollte dafür ausgelegt sein, auch feine SMD-Bauteiule löten zu können. Es gibt eine Vielzahl von passenden Modellen. Für teils recht kleines Geld, bekommt man schon brauchbare Geräte, auch mit guter Qualität, aus FernOst. Wichtig ist, dass er
- nicht zu klobig in den Hand liegt, - austauschbare Spitzen hat - die Spitzen bezahlbar sind - eine Temperatureinstellung und -regelung besitzt - Temperaturreduzierung in Arbeitspausen. Diese verbessert auch die Lebensdauer der Lötspitzen und spart Energie.
Lötzinn
Dieses sollte für SMD-Lötungen fein genug sein. Ich verwende welches mit 0,5 mm Stärke.
- Lötspitzen-Reiniger
Beim Löten ist es kaum vermeidbar, dass die Lötspitze in Arbeitspausen verzundert und beim späteren Einsatz das Lötzinn nicht mehr schmiltzt bzw. auch die Wärmeübertragung zum Bauteil nicht mehr funktioniert. Als ideal hat sich eine Reinigungswolle in einer halbseitig geöffneten Dose herausgestellt
Entlötgerät
Dazu eignet sich eine Hand-Entlötpumpe.
Pinzette
Um SMD-Bauteile zu setzen, ist es unabdingbar, eine Pinzette zu verwenden. Besonders geeignt sind welche, die eine gebogende Spitze aufweisen.
- Bohrmaschine
Für viele kleine Bohrarbeiten ist es eigentlich unerlässig eine Kleinbohrmaschine (verschiedene Hersteller: z.B. Dremel, etc.) zur Verfügung zu haben. Der nebenstehend gezeigte "Dremel" sei hier nur beispielhaft gezeigt
- Bohrkloben
Es ist oft unerlässlich auch von Hand bohren zu können.
Mit dessen Hilfe kann man Bohrungen von Hand, vornehmlich in Kunststoffen oder ähnl. weichen Werkstoffen anfertigen. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen (mit Spannzangen, Minibohrfutter, etc.) von ebenso verscheidenen Herstellern (Fohrmann Werkzeuge, eBay, etc.) Ich persönlich setzte die abgebildete Ausführung ein..
- Bohrer
Es sollten HSS-Bohrer von 0.3 - 2.5 mm und 3, 3.2, 4, 5, 6 mm verfügbar sein.
Oft gibt es diese als Sets bei verschiedenen Anbietern zu kaufen.
- Trennscheibe
Für kleinere Trennarbeiten, ist es oft hilfreich mit einer kleinen Trennscheibe, die man in den Dremel spannen kann, zu arbeiten. In der Diamantausführung sind diese sogar sehr hilfreich.
- Vielfach-Messinstrument
Zur Durchführung verschiedener Messaufgaben, sollte ein Multimeter vorhanden sein. Die meisten Geräte besitzen verschiedene Messbereiche für Strom(AC/DC), Spannung (AC/DC), Widerstand, Diodentest, etc. Die aufgeführten Bereiche sollten allerding schon vorhanden sein.
Das braucht sonst nichts großartigens zu sein. Ausreichende Geräte gibt es bereits für kleines Geld (~20 €) im Elektronik-Fachhandel.
- Lupenlampe
Für filigranes Arbeiten kommt es neben geeigneter Fingerfertigkeit auch auf "Gutes Sehen" an. Dazu ist eine Lupenlampe sehr hilfreich. Dabei sollte aber eine gewählt werden, die einen "Einblick von Oben" gewährleistet und die beleuchtet ist. Durch den Durchlick von Oben hat man beim Arbeiten beide Hände frei, was manchmal von entscheidender Bedeutung ist.
Der Markt hält dazu eine fast unüberschaubare Vielfalt bereit..
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Der Umbau
Gehäuseabnahme
Um an die "Innereien" heranzukommen, muss zunächst einmal das Gehäuse abgenommen werden.
Zuerst muss die rechteckige Abdeckung auf dem Vorbau nach oben abgehoben werden. Dazu diese vorsichtig an den Seiten mit dem Fingernagel anhebeln.Nach dem Abziehen des Deckels sieht man auch schon die Gehäuseschraube. Wenn diese gelöst wird, kann das ganze Gehäuse nach oben abgehoben werden.
Die Gehäuseschraube wird am Besten im Loch belassen und alles wird wieder durch die rechteckige Abdeckung verschlossen. So wird sie sicher aufbewahrt und kann nicht verloren gehen.
Wenn sie sich nicht sicher sind, schauen sie bitte in der Gebrauchsanweisung der Lokomotive genau nach.
Gehäuse-Anpassungen
Für den späteren Einbau der neuen Platinen müssen ggf. kleinere Anpassungen am Gehäuse vorgenommen werden. Ausbau der vorhandenen Lichtleitereinsätze
Dazu werden die kompletten Lichtleiter aus dem Gehäuse vorsicht von Innen soweit gelockert, dass sie komplett entnommen werden können. Sie werden nicht mehr weiter verwendet.
Beim hinteren Lichtleiter sind zuvor die Seitenfenster-Einsätze zu entfernen.
Einbau der Platinen
Anpassen der Platinen
Diese sind zwar weitgehend passgenau, aber durch die Handanfertigung kann es aufgrund von Toleranzen bei den Platinenabmessungen bzw. LED-Positionen zu kleineren Abweichungen kommen.
Anfasen der inneren Lichtleiter-Öffnungen
Da es in der Lok recht eng zugeht, sollten die auf den Lichtplatinen aufgelöteten LEDs ein klein wenig in die Lichtaustrittsöffnung von innen hinein reichen. Ggf. müssen die inneren Öffnung mit einem Bohrer etwas aufgeweitet werden, damit die LEDs eintauchen können.
Man muss hier aber unbedingt von Hand bohren und aufpassen, da nicht wirklich viel Material zur Verfügung steht. Geht man zuweit, fällt vorne die vorstehende Lichtleiterhülle ab.
Korrektur der Platinen-Abmessungen
Kleinere Korrekturen sind mit einer Nadelpfeile oder mit dem Scalpell möglich.
Einsetzen der Platinen
Die Platinen werden nun eingesetzt und so positioniert, dass die LEDs möglichst direkt in der Lichtleiteröffnung zu sitzen kommen.
Am besten verbindet man die Anschlußdrähte zuvor mit einer Batterie(9V)/Spannungsquelle um zu sehen, dass der Lichtaustritt auch genau aus den richtigen Lichtleiteröffnungen erfolgt.
Hat man die richtige Position gefunden, kann die Platine mit etwas Flex-Kleber fixiert werden.
Ich verwende den Flexkleber, weil er immer die Möglichkeit bietet, dass man alles wieder korrigieren kann - bis hin zu totalen "Abriss". Sekundenkleber ist dazu kaum geeignet. Die Verkabelung
Lichtwechsel
Da die Lokomotive jetzt mit den neuen Platinensowohl das A-Licht(ww), als auch das Schlusslicht(rt) zeigen kann, müssen die Anschlusskabel dazu passend verdrahtet werden.
Lichtwechsel-Standard
In diesem Fall wird das Stirn- und das Schlusslicht für jede Fahrtrichtung - wie im Bild - zusammengeschaltet.
Dabei sind die LEDs an den Decoder angeschlossen, dass die Beleuchtung dann beidseitig über die Funktion-Taste (F0) ein und ausgeschaltet wird.
Außerdem brennt dabei dann immer in Fahrtrichtung vorne das Stirnlicht (A-Licht) und hinten das Schlusslicht.
Lichtwechsel-Erweitert
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Wenn der Decoder zwei verfügbare, "verstärkte", richtungsabhängig arbeitende Ausgänge besitzt, kann man auch besondere "Lichtspiele" für:- Wendezugbeleuchtung
- Schlusslichtabschaltung,
- Rangierlicht
einbauen. |
Mögliche Beleuchtungen:
Lok mit angehängten Wagen
Lok mit angehängten Wagen |
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-> |
F0 schaltet das Spitzenlicht an Führerstand 1 ein.Das Licht an der Führerstand 2 (Wagenseite) ist dunkel. Am Zugende leuchtet das Schlusslicht [ein/zwei] Rot. |
Lok ohne angehängte Wagen
(Solofahrt) |
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-> |
F0[LV] schaltet das Spitzenlicht an Führerstand 1 ein. F1(v) zusätzlich, schaltet das Schlusslicht an Führerstand 2 ein. |
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<- |
F0[LR] schaltet das Spitzenlicht Führerstand 2 ein. F2(r) zusätzlich, schaltet das Schlusslicht an Führerstand 1 ein. |
Wendezugbetrieb |
   |
-> |
Lok zieht ...... die Wagen F0[LV] ein |
   |
<- |
Lok schiebt ... die Wagen F0[LR] aus, F2(r) Ein |
Rangierfahrt |
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<-> |
Rangiergang [RG] Ein F0[LV+LR]... im Decoder richtungsunabhängig gemappt. vorwärts: |
Decoderträger
Dies ist nun die erste echte mtc-Platine im L-Format. Sie weisst sogar noch Tuning-Möglichkeiten auf.
Platine
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Auch diese Platine kann leider nur für die soundlosen Decoder verwendet werden, da für die längeren Sound-Decoder leider der Filterblock im Wege steht.
Märklin / Trix: mtc-Platine L-Format - Layout 2
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ET-#: 612148, 111791 ? / VO041015A |
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Anschluß-/Bestückungs-/Schaltplan
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{reg R}
{/reg} |
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Montage
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Montage in Halterung/Fassung (E)405040.: © by Märklin/Trix E258820.: © by Märklin/Trix
Die Montage der Platine erfolgt mit der:
- Halterung E258820 bei Platinen mit Vorder- und Rückseitenbestückung
- Halterung E405040 bei Platinen ohne Rückseitenbestückung
- Schraube E7867xx
an einem vorhanden Montage-Steg/Boden, oder mit Doppel-Schaumklebeband in der Lokomotive.
Die elektrische Verbindung zur Gleismasse (Gehäuse / Schiene) muss über Kabel und Lötösen hergestellt werden.
Montage ohne Halterung/Fassung
Aufgrund der einseitigen Bauteile-Montage ist auch eine Montage ohne Fassung möglich. Dazu wird die Platine mit einem Streifen doppelseitigen Klebebands fixiert.
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Tuning
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Die auf der Platine noch umbestückten PADs gehören zu einem AUX4-Verstärker. Diesen kann man durch Nachbestückung der fehlenden Bauteile noch verfügbar manchen.
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Einsetzen neuer Lichtleiter
Jetzt müssen nun noch neue Lichtleiter eingesetzt werden. 
Dazu werden aus dem mitgelieferten Lichtleitermaterial mit einem Cuttermesser/Skalpell passende kleine weisse und rote Lichtleiterstücke abgeschnitten. Die Länge sollte dabei 3-5 mm nicht überschreiten.
Die Lichtleiter werden dann vorsichtig mit wenig Flex-Kleber in den Öffnungen fixiert. Dazu vorher etwas Kleber mit einer feinen Nadelspitze im Inneren der Bohrung einbringen.
Bitte keinen Sekundenkleber verwenden, da dieser zu späteren Ausblühungen neigt.
Verwenden sie am Besten den oben angegebenen "Schmucksteinkleber" oder etwas "Pritt".
Fazit
Durch diese Umbaumaßnahme wird die Beleuchtung und Funktionalität der Lokomotive stark verbessert.
Ab sofort macht also das Spielen durch die neuen Funktionen noch mehr Spaß und die Führerstandsbeleuchtung zeigt dem Lokführer wo es lang geht beim Bedienen der Lok.